Bei den allermeisten Nachrüstungen von Komfortausstattung und ähnlichem ist es unabdingbar, auch etwas an der Elektrik des Wagens zu machen. In Foren werden dazu schön klingende Floskeln wie “schnell mal anklemmen” verwendet, und wenn man dann mal nachfragt, wie genau das gemeint ist, kriegt man teilweise die haarsträubendsten Dinge zu hören: Anschließen an den Sicherungskasten durch Aufstecken der Leitungen und verkleben mit Heißkleber, elektrische Fensterheber mit Quetschverbinder an den Zigarettenanzünder gehängt sind Beispiele dazu.

Dass die Fensterheber nicht an den Zigarettenanzünder gehören, setze ich hier aber voraus. So etwas steht im Stromlaufplan – und den sollte man sich tunlichst vor jeder Bastelei an der Elektrik besorgen und genau befolgen. Die Grundausstattung an Stromlaufplänen findet man beispielsweise in den “Jetzt helfe ich mir selbst”-Büchern, und alles, was in dem Stromkapitel des Buches steht (Was heißt Klemme 30 etc.), sollte ebenfalls bekannt sein – so ein Buch ist schließlich Grundausstattung für jeden Bastler. In diesem kleinen Crashkurs geht es nur um das Handwerkliche.Wie macht man das richtig? Diejenigen, die es wissen, halten sich dazu komischerweise sehr bedeckt, weshalb auch ich lange Zeit irgendein Gepfusche praktiziert habe. Teils von Stukov, teils von DirkG habe ich es besser gelernt!

Grundbegriffe

Zunächst einmal etwas, das auch im Buch steht: Das, was im Golf so salopp “Sicherungskasten” genannt wird, heißt in Wirklichkeit Zentralelektrik (ZE) und ist der Dreh- und Angelpunkt fast jeder elektrischen Verbindung. Im Golf 2 gibt es zwei verschiedene Versionen: Die “alte” Zentralelektrik vom Golf 1 übernommen, verbaut bis Modelljahr 89 und von außen erkennbar an dem seperaten Warnblinkschalter; und die “neue” Zentralelektrik, verbaut ab Modelljahr ‘90 sowie im Passat 35i, Golf 3, Polo 6N, T4, Seat Toledo …, von außen erkennbar an dem Warnblinkschalter auf der Lenksäule. Ich selbst hatte bisher nur Golf mit neuer ZE und kann mich nur darauf beziehen. In den Selbsthilfebüchern ist die ZE und die Benennung der Anschlüsse aufgezeichnet. Etwas weiter unten werde ich darauf Bezug nehmen.

Das, was hinten an der ZE und an jedem Schalter im Auto steckt, die eigentlichen Leitungen hält und umgangssprachlich “Stecker” genannt wird, heißt offiziell Steckgehäuse (Abbildung links). In diesen Gehäusen eingerastet sitzen die Steckverbinder, die den elektrischen Anschluss ermöglichen. Und genau hier fangen die Probleme an.

Den meisten Leuten geläufig sind nur die sogenannten isolierten Kabelschuhe, siehe Abbildung rechts. Im Baumarkt häufig im Sortiment mit passender Zange für Zweifuffzig angeboten, stellen sie weder eine zuverlässige elektrische Verbindung her, noch passen sie in Steckergehäuse oder rasten dort gar zugsicher ein.

Von Werk aus werden – aus gutem Grund – sogenannte unisolierte Steckverbinder verwendet, Abbildung links. Man benötigt eine spezielle Crimpzange, um sie auf die Kabel zu bekommen – die Baumarktzangen funktionieren nicht! Die Preise für diese Zangen sind nach oben offen; nach unten ist die Marke gesetzt durch die Knipex 97 21 215 B, die bei z.B. Conrad für ca. 18 Euro erhältlich ist, dicht gefolgt von einem eBay-Angebot für gut 20 Euro.

In den meisten Fällen sind unisolierte Steckverbinder auch mit der nötigen Rastnase versehen, um in den Steckgehäusen einzurasten. Und auch diese sinnvolle Funktion bringt Probleme mit sich: Wie bekommt man die Verbinder wieder aus dem Gehäuse, z.B. um ganz banal ein Zubehörradio statt des Originalradios korrekt anzuschließen? Dies geht mit sogenannten Kabelentriegelern, die leider völlig überteuert sind. Man benötigt im Normalfall für jede Steckverbinderform einen anderen Entriegeler zu je ca. 40 Euro! Mit dem von mir gefundenen Entriegeler Herth+Buss 95945335 (bestellbar in fast jedem Zubehörladen, oder auch online bei Husch Autoteile) lassen sich aber immerhin fast alle Kabel von VW entriegeln, so dass man mit einmalig 40 Euro dabei ist. Ich habe mich lange vor dieser Geldausgabe gescheut, aber kann im Nachhinein nur sagen, ich hätte sie früher tätigen sollen. Es wird oft behauptet, man könne die Kabel auch mit Stecknadeln u.ä. entriegeln – ich habe das nie geschafft!

Nicht unwichtig für die Nachrüstung von elektrischen Dingen sind auch die Leitungen. Sie sollten für das KFZ geeignet sein und der Querschnitt sollte für den anzuschließenden Verbraucher ausreichend dimensioniert sein, umgekehrt sollte die Sicherung für das Kabel nicht zu groß sein. Eine schöne Tabelle, welchen Querschnitt man mit welcher Sicherung benutzen muss, gibt es auf dieser Webseite (leider verschwunden ) unter “allgemeines / FAQs”. Oft kommt man aber zumindest um das Kabelkaufen herum, da man sich zu den nachzurüstenden Dingen gleich den zugehörigen Kabelbaum sichert. Das ist sowieso die beste Möglichkeit, da dann auch alle Längen stimmen.

Vielleicht ist es aufgefallen: Der Begriff Lötkolben ist im obigen Text nicht vorhanden. Im Kraftfahrzeug sollte nur in Notfällen gelötet werden, da Lötverbindungen an Kabeln nicht dauerhaft vibrationsfest sind.

Welche Gehäuse werden benötigt

Dummerweise kann man im Stromlaufplan nur erkennen, wieviel Pole das Steckgehäuse hat, doch welches genau man braucht, weiß man nicht. Doch da kann einem der freundliche Teilemensch beim nächsten VW-Händler weiterhelfen: Lasst Euch den Kabelbaum im Teilekatalog auf den Schirm werfen, dort sind alle Steckgehäuse mit Bestellnummer aufgeführt. Manchmal gibt es das Problem, dass der Kabelbaum nicht mit Bild im Teilekatalog aufgeführt ist. Häufig ist er dann unter “Kabelbäume zum Selbstbau” in den Einzelteilen aufgeführt, das wissen nicht alle Händler. Wenn er auch das nicht ist, dann hilft es nur, das Gegenstück mitzubringen und zu probieren. Erfahrungsgemäß steht man dann aber eine ganze Weile herum und macht sich nicht unbedingt beliebt…

Falls Euer anzuschließendes Teil keinen direkten Anschluss (wie Schalter, Nebelscheinwerfer oder Sensoren) hat, sondern selbst ein Steckgehäuse besitzt (bspw. an beheizten Spritzdüsen, elektrischen Fensterhebern oder Sitzheizungen), für das ihr nur den “Gegenstecker” benötigt, kann dieser immer vom VW-Händler mit der Teilenummer des Steckers, den ihr habt, herausgefunden werden. Das wissen nicht alle. Sagt ihm in dem Fall, er solle unter den “Elektrischen Verbindungselementen” die Teilesuche ausführen.

Eine Warnung möchte ich hier aussprechen: Die Steckgehäuse sind mit 1 bis 10 Euro (je nach Seltenheitswert) relativ teuer. Auch deshalb lohnt es sich, beim Kauf von gebrauchten Sachen immer nach den originalen Kabelbäumen oder zumindest den Steckern zu fragen. Auch lohnt es sich, bei eBay komplette Kabelbäume für sehr wenig Geld zu ersteigern und mithilfe des Kabelentriegelers alle Gehäuse auszuschlachten. Gleichzeitig hat man dann noch eine Menge Kabel in allen erdenklichen Querschnitten und Farben und mit KFZ-Eignung übrig.

Welche Steckverbinder werden benötigt

Die Steckverbinder sind, wenn man das Gehäuse erst einmal hat, relativ leicht herauszufinden: Der Teilehändler kann sie mit der Nummer des Gehäuses unter den “Elektrischen Verbindungselementen” nachschlagen. Ihr könnt sie auch gleich bei VW paarweise für ca. 1,10 Euro erwerben; doch leider bekommt man sie nicht zum Selbercrimpen, sonden nur fertig auf gelben Kabeln angecrimpt zum Löten (womit wir wieder bei meinem obigen Hinweis wären). Mein Händler sagte mir, dass sie die Steckverbinder für die eigene Werkstatt daher selbst im Zubehör kaufen. Was der Händler kann, können wir auch, leider gibt es die Steckverbinder dort meist nur in Großpackungen. Hier eine Liste der VW-Teilenummern und der zugehörigen Zubehörnummern:

#	Bild, Name	VW-Nummer 000 979 xxx	Hersteller/Bezugsquelle, Nummer, Preis	Bemerkung
1	6,3mm Flachsteckhülse	107 (1,0 mm²) 204 (2,5 mm²) 402 (6,0 mm²)	Reichelt Elektronik FSH-M1 6,35 (0,5-1,25 mm²) – 1 St 0,06 € FSH-M2 6,35 (1,25-2,5 mm²) – 1 St 0,06 € Hella 8KW 701 235-033 (1,5-2,5mm²), 100 St ca. 7 € Herth+Buss 50251418 (1,0-2,5mm²), 100 St ca. 6 €	Der Standard-Verbinder. Kann auch gut benutzt werden, um aufgeschnittene Kabel zu flicken. Bei Reichelt gibt es sogar sehr billig passende Steckgehäuse.
2	6,3mm Flachstecker	104 (1,0 mm²) 203 (2,5 mm²) 409 (6,0 mm²)	Reichelt Elektronik FS-M1 6,35 (0,5-1,25 mm²) – 1 St 0,06 € FS-M2 6,35 (1,25-2,5 mm²) – 1 St 0,07 € Hella 8KW 744 832-003 (0,5-1,0mm²), 100 St ca. 12 € 8KW 048 056-033 (1,5-2,5mm²), 100 St ca. 9 € Herth+Buss 50251522 (1,0-2,5mm²), 100 St ca. 8 €	Der Standard-Verbinder. Kann auch gut benutzt werden, um aufgeschnittene Kabel zu flicken. Bei Reichelt gibt es sogar sehr billig passende Steckgehäuse.
3	2,8mm Flachkontakt	133 (1,0 mm²) 225 (2,5 mm²)	Hella 8KW 054 942-003 (0,5-1,0mm²), 50 St ca. 10 € 8KW 054 941-003 (1,5-2,5mm²), 50 St ca. 10 € Herth+Buss 50251814 (1,0-2,5mm²), 50 St ca. 13 €	Der meistgenutzte Verbinder an der neuen ZE und vielen VW-Steckern. Auch am Radio!
	2,8mm Flachstecker (Gegenstecker zu #3)	129 (1,0 mm²) 219 (2,5 mm²)	Hella 8KW 863 931-003 (0,5-1,0mm²), 50 St ca. 15 €	Gegenstecker zu Nr. 3, sehr selten nötig.
		134 (1,0 mm²) 226 (2,5 mm²)	Hella 8KW 863 930-003 (0,5-1,0mm²), 50 St ca. 15 €
4	4,8mm Flachkontakt	135 (1,0 mm²) 227 (2,5 mm²) 407 (6,0 mm²)	Hella 8KW 863 927-003 (0,5-1,0mm²), 50 St ca. 15 € 8KW 054 944-003 (1,5-2,5mm²), 50 St ca. 13 € 8KW 054 943-003 (2,5-4,0mm²), 50 St ca. 15 €	Genutzt an der neuen ZE und den meisten Schaltern.
	4,8mm Flachstecker (Gegenstecker zu #4)	136 (1,0 mm²) 228 (2,5 mm²)	Hella 8KW 863 928-003 (0,5-1,0mm²), 50 St	Gegenstecker zu Nr. 4, sehr selten nötig.
5	2,8mm Flachsteckhülse	105 (1,0 mm²) 106 (1,0 mm²)	Hella 8KW 744 817-003 (0,5-1,0mm²), 100 St ca. 7 € Herth+Buss 50251193 (0,5-1,0mm²), 100 St ca. 7 €	Bei alter ZE an den Lenkstockhebeln

Wie gesagt, mit den obigen Nummern kann man im örtlichen Zubehörhandel oder auch online z.B. bei Husch Autoteile problemlos bestellen.

Ist der gesuchte Steckverbinder nicht dabei? Dann eben doch bei VW kaufen! Bei Bosch-Händlern gibt es mit Vorlage alle erdenklichen Verbinder einzeln zu kaufen – teilweise aber sehr teuer. Ich bin natürlich immer für Hinweise dankbar, die Liste zu erweitern. Es sind ja noch nicht viele, aber mit diesen 4 Typen wird man beim Golf 2 etwa 90% aller Steckverbindungen machen können (wohlgemerkt: bei neuer ZE – bei der alten gibt es noch Rundsteckverbinder)!

Wenn kein Stromlaufplan existiert

Zu manchen Dingen gibt es keinen Stromlaufplan, und man weiß nicht genau, wo man sie am besten an der ZE anschließen soll. Bei universellen Nachrüstteilen sind meistens Kabel dabei, die man bis zur Batterie ziehen soll, und wenn man Zündungsstrom braucht soll man das mit einem Quetschverbinder am Zündschloss abgreifen. So ein Unsinn, zudem hat man dann noch irgendwo Sicherungen rumhängen, an die man nicht schnell herankommt.

Wenn es Teile wie Lichtwarnsummer und Komfortsteuerelemente für elektrische Fensterheber sind, die es im Golf 3/Passat mit der gleichen ZE gab, kann man sich mit den Stromlaufplänen von diesen Modellen behelfen.

Doch was ist mit Sachen wie Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung, die nie vorgesehen waren? Keine Panik, das alles lässt sich problemlos an der Zentralelektrik anschließen!

• Klemme 30 (Dauerstrom) stellt die Zentralelektrik an Y1 bis Y4 zur Verfügung. Bei den allermeisten Golfs sollte hier zumindest noch ein Steckplatz frei sein. Angeschlossen wird das Kabel dort mit einer Flachsteckhülse (Tabelle oben: Pos. 1) im Steckgehäuse 357 907 971B (1,50 €). Y ist nicht abgesichert. Eine gute Möglichkeit, Sicherungen in neue Kabel einzuarbeiten, sind die Sicherungsträger Nr. 1H0 937 530 (1,50 €). Sie lassen sich oben auf der ZE aufclipsen und sind somit leicht zu erreichen. In die Sicherungsträger gehören die Steckverbinder an Pos. 4 der obigen Tabelle, die Sicherungen, die sie aufnehmen, sind die typischen Flachstecksicherungen (die es nebenbei bemerkt günstig bei Reichelt gibt, im Einzelhandel bekommt man nur Apothekenpreise).
• Klemme 15 (Zündungsplus), die für Erweiterungen geeignet ist, stellt die ZE abgesichert über Sicherung 16 (10 A) an den Steckplätzen D/9 und D/11 zur Verfügung. Auch hier wird bei den allermeisten Golfs einer der beiden Anschlüsse noch frei sein. Das Steckgehäuse ist hier schon vorhanden, der benötigte Steckverbinder ist Pos. 3 in der Tabelle. Von Werk aus sind diese Steckplätzen bspw. für elektrische Außenspiegel, beheizte Waschdüsen, Sitzheizung (Laststrom), Fensterheber (Schaltstrom), Tempomat vorgesehen.
• Klemme X – habe ich bisher nicht benötigt.
• Masse gibt es in Hülle und Fülle links oben neben der Zentraleketrik. Man benötigt nur eine Flachsteckhülse (Tabelle Pos. 1) zum Anschließen.

Alles belegt?

An Y und D/9 bzw. D/11 ist nix mehr frei? Kenne ich! An D/9 steckten bei mir ab Werk 2 Kabel, an D/11 eines. Y war nach der Nachrüstung der eFH voll.

Bei kleinen Kabelquerschnitten kann man problemlos zwei Kabel an einen Steckverbinder quetschen. Das ist original auch so gemacht und beim Abgreifen (”Anklemmen”) unabdingbar. Es gibt aber elegantere Möglichkeiten, die bei größeren Kabelquerschnitten unerlässlich sind:

• Klemme 30: Vier weitere Steckplätze für Klemme 30 erhält man durch Kaufen des Leitungsverbinders 357 937 541 (3 €); er ersetzt die Steckbrücke, die an der ZE Anschluss 30 mit 30B verbindet. In die neuen Steckplätze passt das Steckgehäuse 701 906 231 (1,50 €) bzw. der Steckverbinder Pos. 3 Tabelle.
• Klemme 15 und beliebige andere: Hier kann man sich zusätzliche Anschlüsse mit dem Potentialverteiler 357 937 517 (4 €) schaffen. Er lässt sich oben auf die ZE aufclipsen und bietet 4 Steckplätze an, die miteinander verbunden sind. Man kann also bspw. ein Kabel vom Verteiler zu D/9 führen und hat nun an allen anderen Anschlüssen des Verteilers Zündungsplus über Sicherung 16. Auch hier benötigt man die Steckgehäuse 701 906 231 (1,50 €) und Leitungsverbinder Pos. 3 Tabelle.